半島Workwear工裝在男裝體系中似乎一直熱度不減，它的實(shí)用性與功能性不僅滿(mǎn)足多數(shù)人對(duì)于衣服著裝的需求，并且其簡(jiǎn)約的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，同樣與當(dāng)下主流的穿搭風(fēng)格相適配。
從工裝誕生之初，其多樣化的使用場(chǎng)景與較長(zhǎng)的使用壽命，便與實(shí)用主義的概念牢牢綁定在一起。當(dāng)然在不同的時(shí)代語(yǔ)境下，工裝在歷經(jīng)發(fā)展變革后，其經(jīng)典的設(shè)計(jì)，在當(dāng)下更加被時(shí)尚界所接納。
美式工裝風(fēng)格可以追溯到18、19世紀(jì)，經(jīng)歷戰(zhàn)爭(zhēng)洗禮，促使美國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，迅速擴(kuò)張的工廠、鐵路，加速了工業(yè)化的進(jìn)程，也同時(shí)誕生了一大批藍(lán)領(lǐng)工人；而對(duì)于身處極端工作環(huán)境的工人來(lái)說(shuō)，有著丹寧布料與高磅數(shù)帆布使用的服裝成為首選，因?yàn)檫@種布面耐臟、耐磨，對(duì)于工人的工作環(huán)境來(lái)說(shuō)，是最合適的面料選擇。
工人階級(jí)的崛起，恰逢美國(guó)大眾流行文化盛行的時(shí)期，身穿工裝的工人們所展現(xiàn)出的那種既成熟又陽(yáng)剛的形象，也逐漸發(fā)展成一種特定的風(fēng)格，而他們身上常見(jiàn)的帆布夾克半島、牛仔外套、吊帶褲、燈芯絨褲、工作襯衫等單品也一躍成為普通人追逐的對(duì)象，更是將Carhartt、Dickies等工裝品牌推上頂峰。
其中頗具代表性的Carhartt，在近兩年搭乘Vintage風(fēng)潮快車(chē)，其產(chǎn)品本身極高的辨識(shí)度，以及各大品牌的時(shí)裝化演繹后，迎來(lái)了品牌爆發(fā)，同時(shí)將工裝風(fēng)格提升到全新的高度。
另一備受潮流玩家青睞的工裝品牌Dickies，同樣憑借極簡(jiǎn)的設(shè)計(jì)語(yǔ)言、獨(dú)樹(shù)一幟的單品風(fēng)格，成為時(shí)尚玩家的另一選擇。
工裝在2024年或?qū)⒃俣扔瓉?lái)爆發(fā)并非空穴來(lái)風(fēng)，從2023年秋冬到最近如火如荼的春夏時(shí)裝周，我們都能發(fā)現(xiàn)工裝風(fēng)格的單品出現(xiàn)在各大品牌的秀場(chǎng)之上，與眾不同的是，在經(jīng)過(guò)創(chuàng)意總監(jiān)與設(shè)計(jì)師的高級(jí)實(shí)用主義設(shè)計(jì)之后半島，歷經(jīng)時(shí)尚界洗禮的工裝風(fēng)格，呈現(xiàn)出兼具造型感與功能性的別樣外觀。
近期Louis Vuitton 2024秋冬，在這場(chǎng)名為西部世界的秀場(chǎng)，我們能夠看到工裝成為創(chuàng)意總監(jiān)Pharrell Williams探索美國(guó)西部文化的重要組成部分。
西部風(fēng)光作為背景、紅土色貫穿整個(gè)T臺(tái)與秀場(chǎng)，仿佛下一秒在戶(hù)外勞作的工作者便出現(xiàn)其中，而Pharrell Williams也正順著這樣的劇情畫(huà)面呈現(xiàn)他的大秀。
隨著身穿工裝夾克、雙膝工裝褲，腳踩Louis Vuitton 與Timberland工裝靴的模特推著工作車(chē)出現(xiàn)，以盛裝的態(tài)度貫穿走到巴黎的西部精神，同時(shí)用時(shí)裝工藝、設(shè)計(jì)，對(duì)于美國(guó)西部工作服進(jìn)行致敬。
無(wú)獨(dú)有偶，在Prada的24秋冬系列中，Raf Simons在用作品探索人與自然的關(guān)系時(shí)，秀場(chǎng)上同樣出現(xiàn)了用質(zhì)感面料與時(shí)裝廓形演繹的工裝夾克。
這款外套被Prada正式命名為極簡(jiǎn)主義外套，無(wú)論做舊破壞還是口袋與翻領(lǐng)細(xì)節(jié)，都具有工裝夾克所有的主要特征。
除此之外，在Matthew M。 Williams離職后推出的首個(gè)時(shí)裝秀系列中，Givenchy的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以“紳士”為其 2024 秋冬男裝系列提供靈感，而在圍繞“紳士”形象進(jìn)行塑造的工裝，以更為優(yōu)雅、修身的形式呈現(xiàn)出來(lái)。
其實(shí)本季的Givenchy在諸多設(shè)計(jì)語(yǔ)言方面依然沿襲了Matthew M。 Williams的手法，對(duì)于工裝夾克以更為合身的剪裁進(jìn)行設(shè)計(jì)半島，也能在其中看到Matthew M。 Williams個(gè)人品牌Alyx的影子。
作為實(shí)用性和男裝設(shè)計(jì)的代表，工裝在秀場(chǎng)上的盛行早已歷經(jīng)了多年的預(yù)熱。無(wú)論是卡車(chē)司機(jī)夾克、底特律夾克、密歇根夾克等，一眾經(jīng)典版型的工作服裝被賦予現(xiàn)代化的剪裁半島、新穎的工藝面料、以及彰顯奢侈品牌底蘊(yùn)的華麗裝飾，為工裝的高級(jí)化煥新注入了各種可能。
Fendi 2024春夏系列中，基于對(duì)“工裝崛起”的思考，創(chuàng)意總監(jiān)Silvia Venturini Fendi 在秀場(chǎng)上用各式時(shí)裝化改良的工作制服、充滿(mǎn)象征意義的工具，甚至就連秀場(chǎng)的選址，都在Fendi位于佛羅倫薩的工廠里。
Fendi此番對(duì)于工作制服的塑造，可以說(shuō)是當(dāng)下“新工裝”概念衍生下的“解法”范本，因?yàn)镕endi本沒(méi)有局限于硬核工裝所面臨的使用場(chǎng)景，而是聚焦于“工”，著手于多種類(lèi)工作場(chǎng)景下、不同的工作狀態(tài)下，各式制服的時(shí)尚化展現(xiàn)。
當(dāng)下討論工裝，很多潮流玩家的第一印象便是Carhartt、以及Carhartt旗下頗具代表性的底特律、密歇根等夾克款式，它們的經(jīng)典地位，也自然成為一眾時(shí)裝品牌在演繹工裝的過(guò)程中所借鑒的對(duì)象。
其實(shí)這樣的現(xiàn)象也正間接肯定了工裝風(fēng)格的內(nèi)核，它們無(wú)需在經(jīng)典的工裝上進(jìn)行大刀闊斧的改良設(shè)計(jì)，遵從工裝本身為工作而生的本質(zhì)，或許才是對(duì)于工裝最好的詮釋。
“工裝風(fēng)”成為流行的重點(diǎn)，更多是眾人不再追求過(guò)度的裝飾元素與繁瑣的設(shè)計(jì)，而是趨向簡(jiǎn)約成熟的男裝風(fēng)格，這種簡(jiǎn)約并非單一的給服裝做減法，而是以高級(jí)舒適的剪裁設(shè)計(jì)、高品質(zhì)的面料運(yùn)用作為主導(dǎo)，更加注重服裝本身，放大服裝本身的實(shí)用性與跨季度穿著的特性。
而之所以歷經(jīng)時(shí)裝化演繹的工裝能格外吸引眼球，究其根本依舊是時(shí)尚品牌與平民單品組合帶來(lái)的反差感、新鮮感，但當(dāng)一切的話(huà)題塵埃落定、這樣的感受趨于平淡半島，人們選擇工裝的原因，依然落回到它們的實(shí)用性與實(shí)穿性。畢竟人們的衣柜里，都需要這么一件風(fēng)格簡(jiǎn)約百搭、使用場(chǎng)景廣的衣服，而穿著的頻率決定了工裝的長(zhǎng)久性，這也是工裝與工裝風(fēng)格，能在時(shí)間的沖刷下、經(jīng)受住流行輪番考驗(yàn)的根本所在。